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　　Marco　Gobbetti并沒(méi)有預(yù)料到Celine會(huì)在中國(guó)受到如此大范圍的歡迎，在接受記者采訪時(shí)，這位時(shí)裝品牌CEO把這一品牌成功歸于其設(shè)計(jì)師Phoebe　Philo的工作。

　　和許多將設(shè)計(jì)師奉為明星的品牌不同，Celine的設(shè)計(jì)師并不像Marc　Jacobs或Alexander　Wang一樣時(shí)常出現(xiàn)在時(shí)裝雜志上，盡管她重振了這個(gè)早先表現(xiàn)低迷的法國(guó)時(shí)裝品牌，但她本人卻是這個(gè)圈中出了名不愿意談?wù)撟约阂路�的設(shè)計(jì)師。

　　不過(guò)你卻一定對(duì)這個(gè)高級(jí)女裝品牌的風(fēng)格不會(huì)感到陌生。在快時(shí)尚ZARA近幾季的服裝中，Celine的設(shè)計(jì)被模仿了個(gè)遍，在ZARA櫥窗里布滿的白色，早在去年巴黎春夏時(shí)裝周Celine秀場(chǎng)上，白色就在所有顏色中呈現(xiàn)出了壓倒性的優(yōu)勢(shì)。

　　模仿是最為真誠(chéng)的宣傳方式，這足以說(shuō)明，大眾也對(duì)這種極簡(jiǎn)主義風(fēng)格投以歡迎態(tài)度。Phoebe Philo對(duì)高街品牌的模仿看得相當(dāng)坦然，她說(shuō)“我明白此中含義。如果我們的作品沒(méi)有人模仿，我反而覺(jué)得應(yīng)該引起警覺(jué)。這或許過(guò)于極端，但總體來(lái)說(shuō)，如果我走在街上，看一眼櫥窗，如果能發(fā)現(xiàn)類(lèi)似Celine的產(chǎn)品，就會(huì)想：太好了。但我知道真正的CELINE，仿品和正品，二者完全不同。”

　　近兩年正以強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)流行的極簡(jiǎn)主義風(fēng)潮，卻不是一件剛發(fā)生的新鮮事。事實(shí)上，這一風(fēng)格起源于上世紀(jì)90年代，它將服裝視作功能化物件，主張回歸基本款，遵循少即是多的設(shè)計(jì)理念，只保留基本的服裝要素，簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，就是能用一顆扣子解決的事兒，絕不配第二顆，能用一種顏色制造的氣場(chǎng)，絕不把衣服當(dāng)成調(diào)色盤(pán)，即所謂的簡(jiǎn)約典雅范兒。

　　極簡(jiǎn)主義風(fēng)格最先發(fā)源于美國(guó)，這不難理解，因?yàn)榧~約時(shí)裝向來(lái)摒棄華麗，在無(wú)數(shù)暢銷(xiāo)美劇中，紐約女人都被塑造出了獨(dú)立瀟灑的形象。紐約時(shí)裝周在幾大時(shí)裝周里，也是最崇尚實(shí)穿精神的，不能說(shuō)它缺乏巴黎一樣的想象力和米蘭的天馬行空，它只是在全球商業(yè)氛圍最為濃厚的城市里，衍生出了最接地氣的穿衣哲學(xué)。極簡(jiǎn)主義便是其中最具代表性一種。

　　但讓人們意識(shí)到極簡(jiǎn)主義魅力的設(shè)計(jì)大師，卻來(lái)自德國(guó)，Jil　Sander將自己的同名品牌近乎與極簡(jiǎn)劃為等號(hào)，甚至在外界看來(lái)，她已經(jīng)成為調(diào)教這種風(fēng)格的大師。Jil　Sander曾說(shuō)過(guò)：“設(shè)計(jì)師越是刁鉆蠻橫，作品就越是明朗。拿走的東西越多，留下的就越純粹。”她喜歡極簡(jiǎn)主義繪畫(huà)里的黑白色塊，她很聰明的將這些轉(zhuǎn)化在她的服裝設(shè)計(jì)里。在她的衣服里，鮮少見(jiàn)到拉鏈和鈕扣，2014品牌推出的秋冬系列，使用了其一慣喜歡的黑色、灰色、天藍(lán)等。

　　另一個(gè)讓人無(wú)法忽視的極簡(jiǎn)主義設(shè)計(jì)大師Helmut　Lang則來(lái)自?shī)W地利，無(wú)論是德國(guó)還是奧地利，都有著對(duì)哲學(xué)的傳統(tǒng)思考。這讓設(shè)計(jì)師們不由自主地在服裝上延續(xù)了這種理念，他們往往選擇摒棄復(fù)雜的時(shí)裝理念，只保留最基本的款式，重新定義廓形，讓時(shí)裝看上去雖然簡(jiǎn)單，但卻又十足美麗，并且受到了市場(chǎng)的認(rèn)可，早在1990年代，Helmut　Lang設(shè)計(jì)的低腰牛仔褲敢將售價(jià)定為200美金。如果他在男裝上用兩顆扣子，那么穿三粒扣外套的男人就被看作落伍。1998年，紐約時(shí)裝周組委會(huì)接到Helmut　Lang工作室的電話，說(shuō)是希望能在紐約首發(fā)新系列。此前一直排在米蘭和巴黎之后進(jìn)行的紐約時(shí)裝周立即為他調(diào)整了日程，將時(shí)間提前足足六星期，圈內(nèi)沒(méi)有一位同行表示異議。

　　在Jil　Sander工作超過(guò)7年的比利時(shí)裔設(shè)計(jì)師，Raf　Simon，如今擔(dān)任了Dior設(shè)計(jì)總監(jiān)，自從2012年加入Dior后，將比利時(shí)人熱衷的簡(jiǎn)潔風(fēng)格帶給了這個(gè)以往以華麗高定而聞名的女裝品牌。

　　而近兩季風(fēng)頭最盛發(fā)揮極簡(jiǎn)主義風(fēng)格的還是女設(shè)計(jì)師Phoebe　Phi-lo，從某個(gè)角度來(lái)說(shuō)，她的Jil　Sander十分相像，他們都認(rèn)為自己的服裝是為了那些自信滿滿、強(qiáng)大而又獨(dú)立的女性設(shè)計(jì)的。

　　在這位女設(shè)計(jì)師的改造下，極簡(jiǎn)主義在今天更具實(shí)穿性，Phoebe　Philo此前在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，“我們花費(fèi)了大量時(shí)間和精力，務(wù)求剪裁和設(shè)計(jì)精美。當(dāng)然，穿著舒適感也是我們關(guān)注的重點(diǎn)。服裝要為它的穿著者服務(wù)，切合她的生活需求。我絕不希望Celine過(guò)于繁復(fù)。”Celine全球CEO　Mar-co　Gobbetti在接受記者采訪時(shí)則表示，Celine的成衣銷(xiāo)量與皮包不相上下。

　　在市場(chǎng)上獲得成功的Celine前不久來(lái)到北京復(fù)制了今年3月在巴黎2014秋冬秀場(chǎng)，模特一出場(chǎng)，你就能領(lǐng)略到極簡(jiǎn)主義發(fā)揮的力量。女性在這樣的服裝裝扮之下，像是被賦予了一種氣質(zhì)，讓女性變得自信和強(qiáng)大。這種氣質(zhì)，在崇尚極繁主義的時(shí)代里，簡(jiǎn)直不可想象。后者試圖通過(guò)更復(fù)雜的花紋強(qiáng)調(diào)女性特征，在極簡(jiǎn)主義推崇者的眼里，這種風(fēng)格無(wú)異于在放棄自我討好他人。